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３Ｃライトのリフレクター（候補）を注文したつもりが、他の品をポチポチとしていたら、頼み忘れていました。３Ｃライトはとりあえず脇に置いて、別の話に。と言っても、またライトです。しばらくライトネタが続きます。

Nitecore EA45S を買ってしまいました。

公称Max 1000lm、 ４ＡＡ、CREE XP-L HI V3使用、というものです。４ＡＡを２本ずつ並べた形が気に入りました。

写真右の緑色の物はUSBライト。販売店によるおまけらしいです。写真では分かりませんがアルカリ電池４本が付属していました。これもおまけみたいです。左上の電池は付属品ではありません。

夜、使っていたら早速、舗装路面に落としてしまい、ヘッドやベゼルに傷をつけてしまいました。使い始めてすぐに、新しい服を汚したり、靴に傷をつけたりする、得意のあるあるパターンです。

以下レビューです。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

明るさ　　〇　Ultralow は 1lm、 Lowは45lmらしいが、もっとあるように感じる。Medium 210lm、High 430lm は、もう少し下げた方がよかったのではないか。

※1000lmの照射写真に興味のある方は、このあたりをどうぞ。

http://www.taschenlampen-forum.de/threads/beamshots-der-nitecore-sisters-ec4-ec4s-ea45s-und-ea41.44783/

色　　　〇　白。最中心部に若干黄色があるのはLEDのダイの色か?

配光　　〇　SMOリフ。スポット強いが、周辺光も十分。

重さ・大きさ　－　電池込みで、しばらく前に購入して現在自分のメインライトになっているFenix  LD22の倍の重さ。大した重さではないはずだが、ずっしりと感じる。長さ170mmは少し長めの２ＡＡというところ。幅は倍までないが当然太い。しかし知らない人がこれを見たら２ＡＡだと思うだろう。

持ちやすさ　〇　思った以上によい。しっくりくる。４ＡＡであることを忘れる。操作ボタン位置もＯＫ。

放熱性　　〇　Turbo(1000lm)にすると、１分と経たずにヘッドが暖かくなる。次第に熱が後方まで伝わってくる。数分でヘッドはかなり熱くなり、触れなくはないが、長時間触っていたくはないほど。ネック部分もじんわり熱い。約１０分間点灯してみたが、更に熱くなる様子はなかった。テール近くは最後まで温度上昇を感じなかった。内部は知り得ないが、放熱設計はちゃんとされている印象を受けた。ネック部分のフィンは、砂や泥が入り込みそうだが、水とブラシで洗えるだろう。

使用電池　－　アルカリ、NiMHが推奨されている。NiMHは最近の高容量、規格上限サイズの物も問題なく入る。1.5Vリチウムも使用できるが推奨はされていない（説明はないが、電圧の高さがコンバーターに合わず、熱として失われる分が多くなるだけということではないかと勝手に想像する）。

テールキャップ　×　予想以上に閉めにくい。本体側雌ねじが全周分とれず、電池の隙間部分に２箇所切ってあるだけなので、ふたを真っ直ぐ差し込んでねじを回さないと、すぐにふたが傾いた変な入り方になる。しかし、（接触抵抗低減のためであろうが）電池にあたるスプリングがとても強く、この反発力に抗してふたを真っ直ぐ入れるのはなかなか難しい。電池挿入時に、電池残量を知らせるインジケーターの点滅があるが、ふた閉め作業中にこれを見ている余裕はないかも。

操作性　　〇　概ねよい。多機能だが、基本的な操作は感覚的に分かる。ただ、消灯状態から電源スイッチを押して点灯する際、まれにだが作動しないことがある。クリック感はあるのに点灯しない（もしかして落下させた影響があるのだろうか）。こういうまれにしか生じない不具合はクレームを入れてもなかなかよい結果にならないし、大した不具合でもないのでこのまま使ってみる。

LockoutからUnlockに戻る際も、一度でできないことがしばしばあることが分かった。

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以上、若干問題はあるものの総じてよい感じです。先日４ＡＡ電池ＢＯＸを作成修理したばかりの既存４ＡＡライトは、あいにく出番がなくなりそうです。EA45S、せっかくなので積極的に使っていきたいところですが、正直明るすぎて使いどころに悩みます。昨晩放熱性テストのためしばらく1000lmで歩いて住宅街に入ったら、明らかに驚いたような変な目で見られました。いや、もうこういうライトを買うこと自体変なことなのかもしれませんが。

余録　７／１４　居間の畳を入れ替え。今の畳屋さんはレーザー測距機で部屋や畳のサイズを測る。

７／１７　ビッグスワン観戦　新潟１－２仙台　ＰＫ失敗が……。

Cree XP-L をつけます。

今回、コンバーターをつけるつもりはなかったので、抵抗制御ということになりますが、どうしましょう。

XP-L は3AまでＯＫとされてるようですが、Cセル（アルカリ）の内部抵抗と XP-L のV-I特性から見て、抵抗なしでも3A以上は流れないように思えます。

1.5A位かな、と思いながら3C（アルカリ）を XP-L に直結してみます。ただし途中、直列につなぐタイプの電流計をはさんで、3A以上数字が出たら即やめることにします。

つないでみると、約1.8A出てます。この電流計を回路にはさむと電流値が若干下がります（電流計の数字が実際より低く出るのではなく、回路を流れる電流自体が下がる）。電流計を外せば2A強位流れるのかもしれません。予想よりも高かったです。スイッチの定格を超えてるかもと、ちと気になりましたが、まぁライトいじりではよくあることなので。

スイッチ部分から１オームの抵抗を外し、組み立ててみました。

気をつけていたつもりなのに、＋側のコードを通す穴を間違えました。写真右側ねじの箇所が正しい位置です。

一度抜けて通し直したときに間違えたようです。が、面倒なので本来コードを通す穴にねじを入れたらなんとかなったので、ＯＫとします。

スイッチオン。明るいです、としか言いようがないですね。LEDレベルで600lm以上ですか（ライトとしては、コリメーターやレンズでの損失がありますが）。

例の変な配光はやはりあるのですが、そんなもの押しつぶすような勢いです。ダークリングにも光が見えます。そこにも光がででいるのか、部屋の周囲からの反射光なのか、よく分かりません。室内で普通に撮っても白飛びして分からないので、露出を下げて撮ってみました。ちょっとは感じが分かるでしょうか。一番外側の輪っかは、写真右側のはじ近くに見えますが、左側、下側は枠外です。右下側に角張った光が出ているのは、コリメーターの仕様です。ちなみにコリメーターの位置の調整はしていません。XP-L(Density) にも LUXEON の光学系が無調整または微調整で使えそうです。

この位になると、明るさは屋外で他のライトと比べないと伝わらないと思うのですが、適当なライトもないので、ご勘弁願います。

などと遊んでいたら、もうテール部で計った電流は1.6A位に落ちてきていました。

やはり3Cでは使わないだろうなぁ。3AAや4AAでコンバーター入れて…などと妄想はしてみるのですが、とりあえず3C（アルカリ）ダイレクトドライブです。あぁ、でも光学系だけは他のを試してみたいと思っています。

電池BOXを作っていたら、久しぶりにライトをいじってみたくなりました。

引き出しの奥をかき回していると、懐かしいライト、すっかり忘れていたライト、いろんなジャンクパーツ等々がごろごろと。

忘れていたライトの一つがこれです。

3C（単２×３本）のLEDライトです。いつ、どこで買ったのか全く思い出すこともできません。

3Cは自分にとって使い勝手が悪く好みでないのですが、なぜ買ったのかは想像がつきます。このライトの大きなコリメーターに興味があって買ったのだと思います。

どんなビームパターンだったかと、スイッチを入れましたが、点きません。調べてみるとLEDが壊れてます。

そこで他のライトのLED（LexeonⅢ）にコリメーターをあてがってみます。

中心にかなりタイトで強いスポット。その外側に一段明るさの落ちた円、更にその外側にもう一段明るさの落ちた円があって、その外側をダークリングが囲み、最後にダークリングの外側に土星の輪のような光が少しあります。ダークリング内側の三段の円は明るいのですが、照射範囲はちと狭いです。

なるほど、引き出しの奥で眠っていたわけです。三段のグラディエーションは、外で使う分には大して気にならないかもですが、いわゆる周辺光がほとんどなく、近距離では使いにくそうです。というか、一言で言って配光が美しくないです。

でも、ちょっと目覚めたライト心から、壊れたLEDを換装しようかとバラしてみました。

LUXEONの１Wです。スター基板裏面を見るとBINはPX0J。Pは定格の明るさ23.5-30.6lm（今のLEDからみたら隔世の感があります）、X0は色温度6700K、Jは順電圧3.27-3.51Vということです。1304とあるので、２００４年の１３週目に作られたLEDです。電池の正極は直接スイッチの端子にあたり、１Ωの抵抗を通って基板に、負極はテールから胴体を通ってヘッドまで行き、写真上から２番目のパーツを介してスター基板に、という構造です。２番目のパーツの爪が一部伸びて、スター基板に半田付けされてました。

未使用LUXEONⅢのスターを持っていたのですが、どうせなら新しいLEDをつけてみようかと、同様の基板に乗ったCREE XP-L（V51A）をエルパラさんで購入しました。こちらです。

http://www.led-paradise.com/product/1794

６／２５（土）２０１６シーズンパス「ご継続ありがとうスペシャル特典企画」スタジアム見学ツアーに行ってきました。

案内に『サンダル履きは危険です』と書かれていたのに、一人サンダルで行っていたのは私です。

ビッグスワンのあちこちを見させていただきました。カメラを忘れ、ガラケーでの撮影ですので、写真はよくないです。

最初はＥ側の倉庫のようなところで、ゴールポストやコーナーフラッグ、白線の豆知識を聞いた後、ピッチに出ます。ピッチに入るのは禁止でしたが芝に触らせてもらいました。我が家の芝とは全然違います。

Ｗ側に入って、貴賓室へ。外へ出ると貴賓席です。貴賓席から見たピッチです。

ウォーミングアップルームを経て、ロッカールームとシャワールームへ。

靴がたくさんあります。選手によって、練習時、試合前半、後半で履き替えたり、天候によって履き替えたりとたくさん用意しているようです。

ロッカールームにはブザーがあり、部屋を出る時間の少し前に予鈴が２度だか鳴って、時間になると部屋を出るまで鳴り続けるのだそうですが、千葉監督時代のオシムさんは、これに怒ってブザーのふたを開け中のコードをちぎってしまい、以後ブザーのふたはネジ止めされているとか。

選手がピッチへ出るスペースです。ここにインタビューを受けるための背景を貼った壁があります。

再びピッチへ出て、最近新調されたというベンチに座ります。座り心地はとてもいいです。

バスから会場入りする選手達。前監督は、ホームでも試合前日からホテルに泊まらせていたそうですが、吉田監督は、当日集合。ホテルで皆で食事をしてから会場入りだそうです。

Ｎの下の倉庫らしきところを見た後、一旦解散。３０分後に集まって、選手のウォーミングアップをピッチサイドで見ました。

その後、席で観戦となりました。

試合は、新潟１－０鳥栖の勝利。

最少スコアですが、新潟らしからぬ（？）しっかりした試合内容でした。

負傷退場した守田が気になります。

余録　６／２６新潟県ボーイラリー。はやぶさ班、５位入賞。

ボルトの頭の直径を5.0mmにしました。

ボルトをリューターにはめ、回転させて紙やすりにあてれば難しくありません。

で、組み立て始めたところです。

ここにパーツを接着していき、小さな突き出た銅板を、丸い銅板、ドーナツ状の銅板に半田付けし、余った小さい銅板を処理すれば完成です。

ところで、単三電池の太さの規格上限は、14.5mmらしく、実際このサイズのNiMHが売られているようです。

直径14.5mmだと現状この改造マグライトには入らないのですが、本体はともかく、今回作った電池BOXにも入りません。アルミパイプ間が14.3mmしかないのです。

14.5mmNiMHが入る電池BOXにするんだったら、アルミパイプを削るか（これなら今からでもできますが、かなりの荒技ですね、やるつもりはないです）、アルミパイプをより周縁部に移動して作るか、アルミパイプを使わずにBOX両端の板を支えるかでしょうが、実は最初の計画では、銅円盤と半田で支えるつもりでいたところ、ホームセンターでおあつらえ向きのパイプを見つけて変更したのでした。少し汎用性を損ねたかもしれません。

テール側です。銅板を接着して、アルミリベット打ちました。電池の負極があたる方には、スポンジをつけます。ポロンスポンジというやつをポンチで丸く打ち抜いて、斜めにカットしました。

ここで、丸銅板の接着向きが間違っていることに気づき、張り直しました。かなりしっかり接着されていて、隙間にアルコールを吹きつけながら、ゆっくりはがしました。再接着時に中央凸部内の針金切片が取れたらしくて、平になってしまいましたが、もうこのままにします。

ヘッド側も銅板をつけます。

電池が入るのと反対側にも、小さい銅板をつけます。

ふぅ、ここまでくればあと少しです。

ＦＲＰ板パーツを作りました（型紙から若干の修正変更があります）。

改めて見るとパーツ多いです。

写真の上段左右は0.5mmＦＲＰ板で、上段中４つと中段の細長いのは1.0mmＦＲＰ板です。

組み立てを意識して配置してみましたが、上段３つ目４つ目の左右が逆でした。

丸い銅板をシリコンゴムに接着する際、中央に小さな凸部を作り、中に小さな小さな銅針金切片を入れてから接着してみました（丸銅板は接着向き間違いにより後で修正）。

一部銅板に見える銀色は、一度半田したのを吸い取り線で除いた跡です。後で半田するときにやりやすいかなぁ、という素人考えです。

ホームセンターでプラスチックナット（ポリカ製）なる物を見つけて、これを使うことにしました。１０ケ入りで１６０円位。

で、ナットを1.5mmでなく、1.0mmまで薄くすることにして、これに合わせてボルトの長さも0.5mm詰めました。

ずいぶん怠けてましたが、ゴムと銅板パーツを切り出しました。

ゴムはシリコンゴム1mm厚。銅板は0.1mm厚です。

ドーナツ形のゴムと銅板を接着しようとしましたが、できません。はがれます。

セメダイン、スーパーＸはシリコンゴムもＯＫと書いてあるし、確かに１０年前はくっついたはずと、しばし悩んで昔を思い出してみました。ゴム表面に紙やすりをかけてザラザラにしてから（ここがポイント）、ゴムと銅板両方にスーパーＸを塗布。はみ出た接着剤はアルコールで湿らせた綿棒で拭き取り、別の塩ビ板、FRP板で挟み、クランプで固定しました。今度はつきました。

昔の自分に感心したり、今の自分の劣化に嘆息したりです。

ナットを厚さ2.3mmから1.5mmにしようとしました（※その後ポリカ製ナットにして厚さは1.0mmに変更）。

１０年以上前にも同様の作業をしたことがあって、確かその時は、紙やすりに載せたナットを指でゴシゴシこすって薄くしたように思います（よくやったなぁ）。

今回はもっと楽にしたいと思い、ボルトの先にナットをつけてダイヤモンドカッターで削ろうとしましたがダメ。指で押さえてもナットが回転して飛んでいってしまいます。ネオジム磁石にナットを載せたらどうだろうとやってみましたが、リューターが猛烈に引き寄せられてダメ。

で、考えてみたら今やらなくても、組立時にナットを接着してからやればいいと気づき、後回しにしました。

今度はアルミパイプの切断です。

径4mmのアルミパイプを53mm長に切断しました。このパイプはちょうどM3のボルトが通ります。

あと、諸パーツの型紙を作ってみました。

余録　５／１１　ビッグスワン観戦

新潟１－０大宮　ホーム初勝利！！

作業開始しました。

まずボルトです。M3×60の頭部分を厚さ2.3mmから1.0mmまで薄くし、頭を除くねじ部分を56.5mmにしました（※その後56mmに変更）。

リューターwithダイヤモンドカッター使用です。

写真は２本終えたところで、４本作りました。